差し替え可能な手

今回は手を差し替え可能にして、ビームサーベルとビームライフルを選択可能にする工作です。

キットの手は、手の平から分割されています。

サーベルの持ち手と、ライフルの持ち手を取り替えられるので、どちらを持っても自然な握り方になるナイスな構造です。

この構造を利用して、どちらの手でも電飾可能にしてみます。

手の甲の中に、３ピンのソケットを付けました。
真ん中のピンだけ残して、ボールジョイントに固定するための補強にします。
配線はボールジョイントに開けた穴から引き出しました。
手首を動かしても、配線に影響が一番出ない位置になります。
親指も取り付け、コネクタ部分が出来ました。
このコネクタは、サーベルとライフル共通となります。

サーベルから電飾していきますよ^^

サーベルを持った指パーツをカットして、ピンコネクタを取り付けます。
ピンコネクタのハンダ付けした部分は盛り上がりますので、指バーツの受け部分（Ａ）にくぼみを作って、ピッタリと接着する事で強度を上げます。
ピンは３ピンで、マイコン出力、ＧＮＤ（マイナス）、5Ｖという配置になっていますが、サーベルの場合は発光させるだけなので、5ＶとＧＮＤだけ使っています。
配線はサーベルの柄の中を通り、3ｍｍのグリーンＬＥＤに繋がっています。
元々は砲弾型でしたが、ツバを削って円筒形に加工しています。

指のパーツを取り付けました。

サーベルのビーム部分は、3ｍｍの穴を開けてＬＥＤを差し込んでいます。
出来るだけ根元まで差し込みたいところでしたが、このビーム部分は軟質樹脂で出来ていて穴が開け難く、ここまでしか差し込めませんでした。

発光させてみましたよ

3ｍｍＬＥＤは光量が大きいので、ビームの先端まで光が届いてくれました。
ちょっとだけヤスって光を拡散させています。
サーベルを持った指を差すだけで発光する仕組みが出来ました。

次はビームライフルです。

Ａ　先端にグリーンの１６０８チップＬＥＤを取り付けました。
　　出来るだけ強い光で発光して欲しいので、銃口からちょっぴり飛び出した位置
　　に固定しています。
　　このＬＥＤの配線はマイコンからの信号ピンに繋ぎます。
Ｂ　サイトも発光させてみました。
　　こちらは5Ｖを繋いで、取り付けたら発光する様になっています。
サスガの極小ＰＩＣでもライフルの中に収納することは無理でした^^
もしマイコンが入っていたなら、コネクタが２ピンで済んだのですがね～

指パーツを取り付けます。

こちらも３ピンの端子を取り付け、サーベルと同じ方法で指を付けました。

ちゃんと引き金を引いているような感じに仕上がってシメシメですが、３ピンの端子も何とか収まってよかったです。
試しに点灯させてみたら、ＬＥＤ直出しのおかげで充分な明るさです。


手の甲にある３ピンはライフルとサーベルで共通ですので、差し替えても電飾が楽しめます。


でも、ライフルを撃ちっぱなしでは変ですよね^^
普段は消えていて、時間が経つと撃つように、マイコンでコントロールしてみました。

マイコンを内蔵させる空間が無いので、腕のフレームの一部を削って無理矢理押し込みました。
保護抵抗は1/6Ｗ(ワット）の小型のタイプで３３０Ωを詰め込んでいます。
なんでこんな狭いところにマイコンを置くのか？胴体に置けば楽なのに！と思う方がおられるかも知れませんが、ここにマイコンを置くことで、配線が5ＶとＧＮＤの２本に減らせます。
稼動する肘の中に配線を通すので、出来るだけ本数を減らして置きたかったワケです。

二重関節となる肘の、カバーになるパーツは裏側に隙間が大きくあるので、その中を通すことで可動と電飾を両立させています。
電飾したから動かすことが出来ないというのは、ちょっと残念ですよね。
出来るだけ可動と電飾を両立させる工作をしておくと、ポージングが自由になりますから、見た目は大きく違ってくると思います。

さて、これで差し替え可能で電飾とマイコン付きのウェポンが完成しました。

手軽で確実に差し替え可能にするには、それなりの面倒臭い工作が必要になりますが、展示会でオタオタしたくないし、故障やトラブルも少なくなりますから、苦労した分の見返りは大きいです。

実際の動作の様子は、製作記の最後に動画で上げてみますね。
次回は胸と電源供給の工作をご紹介させて頂きます^^

ビームシールドの電飾

今回はビームシールドの電飾の様子をご紹介します^^

ビームシールドはグリーンの透明パーツが付属していて、シールドを出していない時は取り外す仕様になっています。
ビームを発生させる装置らしきダクトがパーツ化されていますので、ここにチップＬＥＤを仕込みます。

ダクトの裏にＬＥＤを収めるへこみを彫りました。
表面になる部分は残して、光が横方向にしか出ない様にしています。
裏側からは光が出ちゃいますけど、肉厚がそんなに無いので仕方ありませんね^^

六角形なので、ＬＥＤは６個取り付けます。

ＬＥＤは外側に向けて配線は裏側へと逃がしました。
シールドパーツの断面から光を入れて、シールド全体を光らせる作戦です。
ＬＥＤはエポキシ接着剤でガッチリ固定しました。
今回はスペースの都合でチップＬＥＤを使いましたが、実はチップＬＥＤは光の照射角度が120度くらいあるものが多いです。
普通の砲弾型ＬＥＤは３０度、あっても６０度～８０度と、光が直線的に出てくるので、今回の様に光が広がって欲しい場合は、チップＬＥＤを使った方が効果的な場合があります。
例えば、部屋の照明とか、街灯とかですが、逆にサーチライトとか、エンジン噴射などは照射角が狭い方が効果的ですね。
場面に合ったＬＥＤをチョイスするのも、電飾を効果的に見せる工夫の一つです。

シールドを開口して、光を入れる断面を作ります。

元のパーツ状態は、パーツをしっかり保持するために、ほぼ塞がっています。
光が出てくるダクトに断面を作るため、ピッタリハメ込める様にカットしました。
断面といっても1ｍｍくらいしか厚みが無いので、出来るだけ多くの光を取り込めるように、パーツの形状にピッタリと合わせます。

裏に抵抗を付けて、配線をまとめます。

保護抵抗はＬＥＤ１個に対し、１本必要です。
今回は電源電圧が5Ｖなので、3Ｖが必要な白色ＬＥＤは１個しかドライブできません。
なので、5Ｖを均等に配分する並列つなぎで配線します。
回路図のように、5Ｖからタコ足のように並べていく繋ぎ方で、全部のＬＥＤに5Ｖが行き渡ります。
これに対し直列つなぎという方法もあって、それぞれ向き・不向きがあります。
直列つなぎについては、また別の機会に解説しますね。
保護抵抗330Ω（オーム）ですが、今回はスペースが小さいので、チップ抵抗を使いました。
鬼の様に細かいハンダ付けですので、要求される工作スキルは高いです^^
自信のない方は、配線だけ引き伸ばして、腕の中で抵抗をハンダ付けしてもよろしいかと思います。
ただ、こんな狭い場所で、なんでわざわざハンダ付けしているかというと、最終的に5Ｖとマイナスの２本だけにしたかったからです。
シールドはシリンダーで出し入れできたり、角度を変える事ができるので、出てくる配線は出来るだけ少なくしないとかっちょ悪いんですよね。
どうせ裏側なので、そんなに見えないから、たくさんの配線が見えても仕方無いと言う選択も、ボクは全然ＯＫだと思います。
んで、チップ抵抗はハンダ付け部分が小さいので、外れやすいです。
発光テストが済んだら、すぐにエポキシ接着剤で固めてしまいます。

シールドを取り付けてみます。

ＬＥＤの光がシールドパーツの断面に来る位置で固定します。
光らせてみると、思ったより端まで光が届いてくれて満足でした。

暗いところで見れば、こんな感じで光ってくれます^^
パーツそのままで何も加工していないのですが、シールドの端から光が出てきて、輪郭まで光ってくれていますね。

更に、マイコンで明減させました。

これはＰＩＣ（ピック）という、自分でプログラムを作って書き込むことで、あとは電源を繋ぐだけでプログラム通りにＬＥＤを制御してくれるマイコンです。
今回は特別に小さなマイコンを使いました。
これにフワッと点いてフワッと消えるプログラムを書き込んで、袖に内蔵しています。
シールドの配線を苦労して２本にまとめたのも、このマイコン制御をしたかったからでした。
えー、また宣伝になって恐縮ですが、ＰＩＣマイコンの使い方をまとめた書籍「電飾しましょっ！２　ＰＩＣ編」がございます(^_^*)
そこに載っているプログラムで、ＬＥＤをフワフワ明減させることが可能になります。
ただ、模型製作とは掛け離れた技術となり、読んですぐ出来るような甘いものではありません。
揚げ足を取るようで申し訳ありませんが、習得するにはそれ相当の覚悟が必要だということだけは言わせてください。
もっと簡単にＰＩＣが使えれば、光の表現に強力なアイテムになるのですがねぇ(-_-)
とはいえ、無理にＰＩＣを使わなくても、シールドが光るだけでも充分にカッコイイと思います。

次回は交換可能な腕の製作をご紹介させて頂きます。