ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ 2&4号 掲載(^^)/

本日発売のHobbyJapan誌 2016.07　Ｎｏ．565 へ、サンダーバード２号＆４号を掲載して頂きました(^^)/


毎週土曜　午後５時５分からＮＨＫアニメワールドで放送されている、サンダーバード ARE GO! は、ジェリー・アンダーソンの名作サンダーバードを、５０年の時を経てリニューアルされていて、新旧ファンから絶大な支持を集めています(^^)/
もちろん、ボクも毎週欠かさず観ており、近代的に進化した救助メカの魅力に、どっぷりとハマっています(^_^*)
今回は、タカラさんからキット化されたサンダーバード２号＆４号を製作させて頂きました。

劇中ではＣＧで再現されていますので、パネル塗りワケやテクスチャーマッピングの様な塗装で仕上げてみました。
もちろん、電飾もバリバリです(^^♪
船体後部に9Ｖの角型電池を内蔵させ、主翼を展開する事で、メインスイッチがＯＮになります。
エンジンの発光、コックピットの点灯に加え、スラスターを下に向けると噴射するギミックを組み込んでみました。
コンテナは当然脱着式で、中に４号が収納されているのですが、こちらもコンテナにボタン電池を内蔵しています。
ハッチを開ける事でスイッチがＯＮとなり、コンテナ内の照明、４号のコックピットが点灯します。
紙面では、かなり詳しく製作内容を説明しているばかりか、ＡＲ動画でギミックの様子もご紹介頂いております(^^♪
こちらも製作記を連載する予定ですが、それまでは紙面でお楽しみ頂ければ幸いです。
よろしくお願いします(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。
1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

４号の製作

今回から、サンダーバード２号＆４号の製作記をスタートしたいと思います(^^)/

タカラトミーさんから発売されている、サンダーバード　リアルキットシリーズは、精密なディテールと接着剤不要の組み立てキットで、なぜか一番最初にジェットモグラが発売され、２号と４号がセットになった今回のキットは第２弾となります。
早速、仮組みしてみました。

映像では、全てＣＧで描かれているので、そのデータを元にしているのでしょうか。
プロポーションに関しては素晴らしい再現度です(^^♪
ギミックとしては、船首部分の装甲が外れてコックピットが見れたり、主翼やスラスターの展開･収納、もちろんコンテナは脱着可能となっています。
更に、脚を差し替えて伸びた状態でディスプレイする事も可能です。

４号はコンテナ内に収納可能で、コンテナの内部もかなり精巧に再現されています。
今回は、各部に電飾を仕込んだ単品として製作する事にしました。

まずは、４号から製作します。
失礼ですが、タカラトミーさんのプラモデル製品は初めて製作させて頂きますので、キットの特性がよく判りません。
特に、デカールの仕上がり具合などは、実際に製作してみないとわからないので、まずは４号を完成させてみて、キットのニュアンスをある程度把握しておきたいと思いました。
結果的に、そんな心配は全く無用で、組み易くてディテールも良好な素晴らしいキットだっのですが(^_^*)

Ａ　仮組みした状態です。
　　プロポーションは良好ですが、コンテナに対して、劇中で見る大きさより明らかに
　　デカイです(^_^;)
　　２号はほぼ１／１４４サイズなので、ちょっと大きめに作られているかも知れません。
Ｂ　４号はコックピットのパーツが左右分割で、キャノピーを挟んで接着する構造です。
　　コックピット下面のキャノピーや、ゴードンの操縦席も再現されています。
Ｃ　そのままでは塗装と合わせ目消しが面倒になるので、キャノピーを後ハメできる様に
　　分割しました。
　　パーツは左右で貼り合わせ、合わせ目を消しています。
Ｄ　コックピットは電飾するので、室内をプラ版で仕切り、光が余計なところに漏れない様
　　に、カベを作りました。
　　ゴードンのシートパーツと上手く組み合わさる様に仕切っています。

電飾するのはコックピットだけですので、さっさと塗装に入ります。

Ａ　まずは遮光を兼ねて、ブラックで塗装しました。
　　コックピット周辺は、特にしっかりと吹いて、遮光をカンペキにしておきます。
　　この後、イエローを吹きますが、イエローは下地に影響されやすい色ですので、
　　白を吹いてからイエローを塗装します。
Ｂ　イエローを吹きました。
　　４号といえば、黄橙色のイメージですけど、劇中ではもっと明るい黄色です。
　　イエロー+ホワイト+ブルー少量で、透明感のあるイエローを吹きました。
　　下地の白を吹く時に、ある程度エッジに影を作っておいたので、ほんの少しで
　　すけど立体感も付けてあります。
Ｃ　内部に白色チップＬＥＤを取り付けました。
　　黄色の機体に電球色が似合わなかったので、冷たいイメージになってしまうの
　　ですが、白色にしています。
Ｄ　キャノピーを取り付けました。
　　透明なエポキシ接着剤を使って、隙間を埋める感じで接着しています。
　　多少はみ出しても、硬化前なら綿棒でふき取る事が可能ですので、透明パーツ
　　の固定に重宝しています。

電飾を点灯させてみました。

ちょっとブルーに振られましたが、イメージ通りに点灯出来ました。
下面から出てくる光もよい感じです。

赤のラインは、塗装で表現しました。

機体には、赤のラインが数本ありますけど、デカールの位置合わせをチマチマ行うより、マスキングして塗装しちゃった方が、早いです(^_^;)
キッチリと直線が出せますし。

デカールを張ります。

デカールは、こんなに貼るの？って思うくらいたくさんあります。
でも、劇中の映像を見ると、確かにマーキングされていますね(^_^*)
面倒がらずに、全てちゃんと貼るとナカナカかっこ良いです。
デカールは、薄くて切れにくく、曲面の追従も良い感じでした。
ただ、台紙が白いので、切り出して貼る際に見えにくいです(ーー;)
この辺りは次のキットで改善して欲しいところですね。

スミ入れしました。

元々、パネルラインが太めに彫られているので、スミ入れはエナメルのニュートラルグレーとフラットアースを混色したコゲ茶を薄く流しました。
ダクト穴と思われる部分には、ブラックを直接流しています。

４号の完成です。

プロポーションも良いし、電飾も上手く発光してくれたし、当初の心配は全くの無用でした。
強いて言わせて頂ければ、パネルラインが太過ぎる感じがするくらいです。
この調子で、２号も製作してみたいと思います(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。
1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

改修と電飾

コックピットなどの改修作業と、電飾の加工です(^^)/

こちらのキットは、とても再現度の高い好キットなのですが、唯一、船首部分のセンサー類のディテールがイマイチでしたのでディテールアップしてみます。

Ａ　キットの状態です。
　　上下に並んだセンサーは、もっと細くて、合わせ目の無いパネル表面から直接
　　出ています。
　　また、左側のセンサーも、劇中では１本で、こちらは楕円形の穴の中から出てい
　　る感じのハズです。
Ｂ　右側の２本のセンサーはカットして、船体に接着してしまい、合わせ目を消しまし
　　た。
　　それから２つの穴を開けて、真鍮パイプと金属線で自作した、段のあるセンサー
　　を取り付けています。
　　キットのままより、かなり精度がアップしました。
Ｃ　左側も元からカットして、１本にした自作センサーに置き換えました。
　　カットした部分が丸見えになるので、適当なメカを貼り付けて誤魔化しています。
　　穴の内部にもちょっとしたメカを追加しました。
Ｄ　穴も綺麗に面取りして、プラ臭さを無くしています。
　　チラ見えするメカと精度の上がったセンサーによって、精度もアップしてくれたと
　　思います。

コックピットの製作です。

Ａ　コックピットは、なんと一体成型で１パーツです(^_^;)
　　抜き方向の制限によるディテール不足な部分はありますけど、必要にして充分な
　　ディテールに仕上がっていると思います。
Ｂ　操縦席のコンソールの上にある、３連メーターが省略されていたので追加しました。
　　伸ばしランナーを斜めにカットして貼り付けただけです。
　　もっと手を入れたい部分はあるのですが、拘りたい方は作り込んでみるのも面白い
　　と思います。
Ｃ　塗装して、デカールを貼りました。
　　デカールはとても再現度が高くて、貼るだけで雰囲気がかなりアップします。
　　スミ入れすれば、これが１パーツとは信じられない程リアルに仕上がります。
Ｄ　背面のカベもついでに仕上げました。
　　劇中とはディテールが違うのですが、雰囲気は充分だと思います。

バージルのフィギュアを乗せてみました。

Ａ　やはりコックピットには、バージルを座らせたいので、自作してみました。
　　バンダイの１／１４４ビルダーズパーツから、ＭＳフィギュア０１を使っています。
　　スーツがちょうど似たようなディテールだったので、余分な部分をカットした程度で
　　流用できました。
　　タスキはプラペーパー、肩にある砲筒みたいなものは伸ばしランナーです。
　　頭だけはどうしようも無かったので、パテで自作しました。
　　少し大きめに作って、バージルらしく造型しています。
Ｂ　塗装しました。
　　スーツ類は、小さくて乗せると色分けが良く見えなくなるので、コントラストを強調
　　して彩色しています。
　　眉毛を太く描いて、バージルらしく塗装してみました。
Ｃ　コックピットに乗せてみました。
　　やはり乗り物は、パイロットがいるだけで、雰囲気が変わりますね。
Ｄ　コックピットの外装は、取り外して内部を楽しめます。
　　円形のハッチの裏に、チップＬＥＤを取り付けて電飾も加えるつもりです。
　　そのため、内部の仕切りはカットして、影が出来ないようにしました。
　　ダボもかなりゆるくなるようにスリ合わせをしています。

今回は単品ですので、電源を確保しなくてはなりません。

電源としては、ＰＩＣを動かす都合があるので、最低でも５Ｖは必要です。
つまり、単三電池２本（3Ｖ）では足りません。３本（4.5Ｖ）でもまだ不足です。
それなら、９Ｖの角型電池を入れてしまって、5Ｖに落として使えば、容量的にもスペース的にも助かります。
船体後部の仕切りをカットすれば、何とか９Ｖ電池が収まりそうです。
仕切りを取り払って、プラ板で内壁を作り、電池ボックスを作りました。
内部でカタカタ動くのは困るので、磁石で保持させています。
船体上パーツの一部をカットして、鉄片を取り付け、磁石によってフタを固定する事にしました。
フタを開ける時には、別の磁石で吸い付けて開けます（１９９ページ左上参照）
ちなみに、フタは下パーツの溝にスライドさせて固定する構造だったので、下の溝以外は削り取って、楽に開閉出来るように加工しています。

メインスイッチを取り付けました。

Ａ　メインスイッチは、どこかにスライドスイッチなどを取り付けても構わないのですが、
　　出来ればディテールを壊したくありません。
　　主翼が開閉するギミックを利用して、開いた時にメインスイッチが入る様に加工して
　　みました。
　　左側の主翼が付く船体側の一部を四角に削り、小さなスイッチを取り付けます。
Ｂ　押すとＯＮ、放すとＯＦＦになるスイッチを、さりげなく仕込みました。
　　電池からのプラスが、このスイッチで接続されます。
Ｃ　主翼を開くと、このスイッチが押されて、メインスイッチがＯＮになります。
　　主翼は意外と厚いので、位置は適当でも大丈夫だと思います。

スラスターのスイッチも、ちょっと工夫してみます。

Ａ　スラスターも下に向けた時に発光する仕組みにしたいと思います。
　　やはりディテールを一切崩さず、スイッチを仕込みたいです。
　　左前のスラスターに、リング状の突起を付けました。
Ｂ　プラ材でカベを作り、スイッチを取り付けました。
　　この位置は船体上パーツの中に潜り込む位置になっていますので、組んでしまえば
　　見えなくなる場所です。
Ｃ　スラスターを収納している状態のときは、スイッチがＯＦＦになっています。
Ｄ　下に向けると、突起でスイッチが押されてＯＮになる仕組みを作りました。
　　このスイッチの状態をマイコンで検知させて、残りの３基のスラスターも点灯させます。
　　ついでに、高速明減する様にプログラムしようと思います。

スラスターにＬＥＤを仕込みます。

Ａ　噴射口にはスリット状のディテールが入っていましたが、全てくり貫いてしまいました。
　　プラは厚いし、可動のために柔らかめな素材になっているので、加工はちょっと大変
　　かも知れません。
　　ＬＥＤは噴射口の底に、３ミリのイエローを取り付けました。
　　チップＬＥＤを使えば、取り付けが楽なのですが、強力な光が欲しかったので、
　　無理矢理内蔵させています。
　　砲弾型の頭が邪魔になるので、ギリギリまで削って高さを抑えています。
Ｂ　ブラックで塗装して、遮光をカンペキにしてから黒鉄色で塗装しました。
　　そのままではＬＥＤの光がモロ見えですので、ペーパーで曇らせた透明プラ板を
　　ハメて、噴射口全体に光を拡散させています。
Ｃ　スラスターは可動しますので、配線に余裕を持たせ、空いているスペースに逃げられ
　　る様に取り回しています。
　　特に今回は細いポリウレタン線を使ったので、何度も動かしているうちに切れてしま
　　わない様に、遊びを持たせています。
Ｄ　後ろのスラスターの配線も、同様に余裕を持たせて配線しています。
　　電源などの主要な配線は、パーツに穴を開けて最短距離を通していますが、
　　スラスターの配線が自由に動ける事を、最優先にした取り回しになっています。

最後にエンジンです。

これが全く手が掛かりませんでした。
底になる部分に３ミリの穴を開けて、黄色の砲弾型ＬＥＤを差し込んだだけです。
ＬＥＤの後ろ側にも空間が出来るので、配線をハンダ付けするにも都合が良いです。
４つものパーツに分割してくれたタカラホビーさんに感謝です。

赤い部分は鋳造表現を加えました。

発進シーンを見ると、赤い部分はゴツゴツした鋳造表現になっています。
溶きパテを塗って、半乾きの時に歯ブラシでたたく事で、鋳造表面を作りました。
ただ、スケールを考えると、かなり控えめな表現になるので、パッと見ではわからない程度の加工にしておきました。

次回はコンテナの製作と塗装をご紹介したいと思います。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。
1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

コンテナと塗装

コンテナの製作と塗装です(^^)/

コンテナは内部まで再現されていて、このキットの萌えポイントと言えます。

4号のカタパルトは、前にせり出して傾斜が付くギミックが付いており、発進シーンを再現できます。
パーツボックスも色分けされたパーツで再現されていますが、ほぼグリーンの成型色なので、ここは綺麗に塗装してあげたいところです。
また、ハッチを開けても奥の方は暗くて全く見えませんので、内部には照明を点けたいと思います。

内部を塗装しました。

Ａ　左右の壁面です。
　　壁のディテールは、コンテナの内壁に一体成型されておらず、別パーツになって
　　いますので、塗装がメッチャ楽です。
　　全体をガミラスグリーン１で塗装して、明るめに振りました。
　　マスキングで白い部分をＦＳ１７８７５で塗装しています。
　　オレンジは、ガイアのピュアオレンジです。
　　スミ入れ後、付属のデカールを貼りました。
Ｂ　奥の壁も別パーツなのはありがたいです。
　　こちらも同様に塗り分けました。
　　ディテールにメリハリがあるので、塗り分けてあげるだけで、雰囲気がとても良く
　　なります。
Ｃ　床はちょっと記録が無いのですが、たぶんエクストラダークシーグレーだと思いま
　　す(^_^*)
　　カタパルトにはトラマークが付きますが、こちらは４号がスライドする部分ですので
　　デカールでは無く、付属のシールの方を使いました。
Ｄ　塗装が済んで、組んでみた様子です。
　　始めの無塗装状態より断然カッコ良くなりましたよね。
　　まぁ、どうせ４号に隠れて、ほとんど見えなくなると思いますが。

ここで、２号本体と一緒に塗装しちゃいます。

Ａ　まず、パネルラインや段差の下に、ブラックでシャドーを吹きました。
　　特にコックピット周辺は、遮光のためにキッチリと吹いてあります。
Ｂ　次に、シャドーを残しながら、ガミラスグリーン２を吹きました。
　　カーキーグリーンに近い色なので、これだけでも良い仕上がりです。
　　でも、劇中ではフルＣＧで描かれていますので、もうちょっと手を加えてみます。
Ｃ　劇中ではもっと明るいグリーンですので、ディトナグリーンを重ねます。
　　グリーンだけでは、重量を感じられないので、ブルーを少々加えました。
　　マスキングテープを使って、簡易的にパネルラインを加えながら、部分的に
　　吹き付けています。
　　シャドーの効果を残しながら、そして均一なベタ塗りにならない様に調節します。
　　そこへ更にディトナグリーンを重ねて、色の差をやっと感じる程度まで塗りつぶ
　　しました。
　　模型的には、パネルの色違いがハッキリ見えた方が見栄えが良いのですが、
　　映像ではそんなに明度の差が無いので、ほとんど塗りつぶしています。
Ｄ　コンテナのハッチには、ディテールは一切入っていないのですが、映像では中
　　のフレームを感じさせる濃度の差が表現されていますので、マスキングで塗り
　　ワケをしました。
　　同様に、後からディトナグリーンを重ねて、判別できるギリギリを狙います。

インテークの内側は、赤で塗装しておきます。

インテークは赤いパーツになっていますが、実際にはパーツ以外の部分も赤いです。
今のうちに、インテークの見える部分を赤で塗装しておきました。

デカールを貼って、もう少し色を調整します。

Ａ　デカールは、ものすごい数が付いてて、　貼るだけで半日掛かりました。
　　薄くて発色も良く、切れにくい、とても貼りやすいデカールです。
　　ただ、台紙の色が白なので、切り出して貼る際にはちょっと見難いかな？
　　長い直線は位置合わせが難しいので、何度も水で浮かせて微調整する必要が
　　あり、徐々に糊が無くなってしまうので、マークセッターは必需品です。
　　ここまでツヤツヤの塗面をキープさせていたのは、デカールのシルバリング防止
　　のためでもあります。
Ｂ　デカールを貼ったあと、スミ入れしました。
　　なーんにも考えていなくて、エナメルのブラックです。
Ｃ　ＣＧ映像では、表面に微妙な色の変化がテクスチャーとして加えられている
　　みたいです。
　　エナメルのデザートイエローを筆でラフに塗って、進行方向にふき取り、細かいスジ
　　状の変化を付けてみました。
Ｄ　イエローはトップコートすると、薄くなる傾向があります。
　　消える具合を考慮して、強めに残しておくと、ちょうど良い仕上がりになります。
　　どのくらい残すかは、下地の発色にも影響されるので、やってみるしか無いです
　　ボクは画像の程度まで残してみましたが、これでもちょっと薄かったかな(^_^;)

コンテナに電飾を加えます。

Ａ　ハッチが閉まった時にＯＦＦになる位置にスイッチを取り付けました。
　　とても小さくて薄いマイクロスイッチです。
　　メインスイッチ等に使ったものと違い、今度は押されると切れる端子を持っている
　　スイッチでなくてはいけません。
Ｂ　白色のチップＬＥＤを天井に取り付けました。
　　省電力を出来るだけ抑えたかったので、入り口付近の１個で済まそうと思っていた
　　のですが、実際には奥の方が真っ暗でしたので、止む無く２個にしました。
　　正面入り口から覗いた時に、直接ＬＥＤの光が見えない位置に取り付けています。
Ｃ　４号はカタパルトに取り付けて、一緒に前後する様にしましたが、配線が届かない
　　と大変ですので、長さにだいぶ余裕を持たせています。
Ｄ　電飾を点灯させてみました。
　　奥や天井のトラスまで照らされて、予想以上に良い雰囲気になりました。
　　後は電源ですね。

コンテナは単独で電池を内蔵させました。

コンテナは、本体から外れてしまうので、単体で電源を持つ必要があります。
単なる箱であるコンテナに、どうやって電池を仕込めば良いものかと、探してみたらありました！
床の下に、ボタン電池がソケット付きで収まる空間があります。
Ａ　コンテナの底のパネル一枚を切り抜いておきました。
　　切り抜いたパネルは、そのままフタに使おうと思ったのですが、閉じた時に
　　ノコ歯分のスキマが出来るので使えません。
Ｂ　内部に３Ｖのボタン電池ＣＲ２０３２を仕込みました。
　　ちゃんと電池交換が出来る様に、ソケットを使っています。
　　フタは磁石で固定するので、缶コーヒーから切り出した鉄片を貼り付けて
　　おきました。
　　コンテナは３個のＬＥＤが点灯しますが、配線は全て並列つなぎで、抵抗や
　　ＣＲＤは付けていません。
Ｃ　フタはプラ板で自作しました。
　　片方のツメを引っ掛けて、もう片方の磁石で固定される方法です。
Ｄ　閉じてしまうとピッタリで、開けるのが難しくなってしまうので、他の磁石で
　　取り外し可能にしました。
　　磁石をフタ側に固定したのはこのためで、鉄片より磁石同士の方が引き
　　合うため、取り外しが簡単に出来ます。

コンテナが完成しました。

ハッチのフレームが微妙に浮き上がっていて、明るいグリーンであるにも関わらず、頑丈そうに仕上がったと思います。
デカールが大き過ぎる気がしないでもありませんが、映像でもこんな感じですので、再現性は高いです。
電飾も塗装も、理想的に仕上がったと思います。

次回は内部の配線などの仕上げを行い、いよいよ完成です(^^♪

現在、2つのブログランキングへ参加しています。
1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

配線、完成

配線をしてマイコンを載せ、完成です。

ひとつ工作した部分を掲載するのを忘れていました(^_^*)
着陸脚のカバーを、簡単に取り外せる様に加工しています。

着陸脚は、伸びた状態のパーツと差し替える事が可能ですが、収納した状態の時に付けるカバーが、とても取り外しにくいです。
ダボをゆるくしてしまうと外れてしまうし、キツイと何か道具が無いと外せなくなります。
撮影の時に立ち会えない場合、これを何とか外して下さいとお願いするのは、大変気が引けます。
そこで、簡単に取り外せる様に工夫してみました。
カバーのパーツのダボを切り取り、代わりにネジを打ち込んで、頭をカットしてしまいます。
船体側のだダボの奥に、磁石を仕込んでおけば、ネジが吸い付けられて、閉まった状態を保持できます。
取り外す時は、別の磁石で吸い付ければ、簡単に外す事が出来ます。
ちなみに、船体内の磁石と、取り外しに使う磁石は、反発する（Ｎ極同士かＳ極同士）にしておくと、外れ易くなります。

エンジンを遮光して、配線します。

エンジンには３ミリのＬＥＤを挿したままでしたので、１００均のパテで包み、光盛れを無くしておきます。
船体の内部構造に穴を開けつつ、全ての配線をコックピット裏の空間に集めました。
ＬＥＤはマイコンで制御します。

9Ｖの電源から、5Ｖの電源を作るＤＣコンバータを通します。
こちらは、いつもの１００均で入手したシガーライターからＵＳＢ電源を作るアダプタをバラしたものです。
ダイソーさんで赤い袋に入っているタイプは、ＵＳＢコネクタとＬＥＤが乗っている部分をカットする事が可能ですので、かなり小さくコンバータを作る事が可能です。
マイコンはＰＩＣ１６Ｆ８８で、通常はエンジンの噴射光を高速で明減させています。
スラスターのスイッチがＯＮになったことを検知すると、４基のスラスターも高速明減させるプログラムを組みました。

配線が終了しました。

9Ｖ電池が内蔵できたのはラッキーでした。
高い電圧を大容量で持つ事が出来たので、計算上では２～３日は点灯させておく事が可能です。
この後、船体上のパーツを被せますが、コックピットの照明を結線するのを忘れないようにします。

完成です。

特にトラブルも無く、２週間程度で完成できました(^^♪
明るいグリーンにした事で、劇中のＴＢ２に寄ったイメージに仕上がったと思います。
タカラホビーさんのキットは、初めて製作しましたが、組みやすくてスタイルも正確で、とても良いキットでした。
特に、デカールは薄くて発色も良く、とても貼りやすかったです。
誌面では、ＡＲ動画でギミック動作の様子を見る事が可能になっていますので、ぜひご覧頂きたいと思います。
完成画像は、別記事にアップさせて頂きます。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。
1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ 2&4号 完成画像

HobbyJapan誌 2016.07　Ｎｏ．565 へ掲載して頂いた、サンダーバード２＆４号　の完成画像です。

劇中ではフルＣＧである２号は、明るいグリーンに仕上げ、テクスチャーらしい表現を加えています。

２種類のグリーンを重ねる事で、パネル毎の色の違いや質感を表現しました。
更に、エナメルによる色調の変化も加えた事で、変化に富んだ塗面を作ってみました。

付属のデカールは質も良く、劇中のマーキングを忠実に再現してくれます。
エンジンには鋳造表現も加えていますが、スケール的にほとんど判別出来ない程度になっています。

コックピットには、照明も加えました。

船首部分は取り外し可能で、コックピットの様子を楽しむ事が出来ます。
搭乗ハッチの裏にチップＬＥＤを取り付け、照明を点けました。
バージルのフィギュアも自作しています。

船首のセンサー類は、金属線に置き換えました。

キットにはセンサー類のパーツも付きますが、もう少し精度を上げたかったので、金属線で自作したパーツに置き換えています。

主翼は展開／収納が可能です。

主翼は折り曲げて、格納状態も再現可能です。
今回は、主翼の根元にメインスイッチを仕込み、展開すると電飾が点灯する仕組みにしました。
外観を一切キズ付けずに済んだのはラッキーです。

エンジンやスラスターが点灯します。


船体後部に９Ｖの角型電池を内蔵しており、単体で電飾の点灯が可能です。
エンジンは、高速に明減しており、力強い噴射の様子を再現しました。
４基のスラスターにもＬＥＤを仕込み、下に向けると発光します。
噴射口はディテールを取り払い、曇らせた透明プラ板を通す事で、噴射口全体が光ってくれています。

脚は、伸びた状態のものと差し替え可能で、コンテナを降ろした状態でディスプレイ可能です。

４号のコックピットにもＬＥＤを仕込み、ハッチを開ける事で電飾が点灯します。

コンテナの内部にも、照明を点けました。

コンテナには床下にボタン電池を仕込み、単体で発光させる事が可能です。
内部は一切改造を行っておらず、塗りワケただけでリアルな表現が可能で、このキットのポテンシャルの高さが伺えます。

ＣＧを駆使して、現代風にリニューアルされたサンダーバードシリーズですが、一番の魅力が数々の救助メカである事に変わりはありません。
少年時代の憧れであったサンダーバードメカを、ぜひお楽しみ頂きたいと思いました。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。
1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m